Im Inneren eines Kleidungsstücks: Worauf Sie vor dem Kauf achten sollten

Die meisten Menschen beurteilen Kleidung von außen. Das Äußere ist dazu gedacht, zu verkaufen. Das Innere verrät, ob es sich lohnt, sie zu kaufen.

Wenn die meisten Menschen ein Kleidungsstück im Laden in die Hand nehmen, schauen sie zuerst auf die Vorderseite. Die Farbe, die Silhouette, wie es in ihrem Kopf aussieht. Dann vielleicht das Preisschild.

Fast niemand dreht es auf links.

Das ist ein Problem, denn die Außenseite eines Kleidungsstücks ist Marketing. Es wurde gebügelt, gestylt und beleuchtet, um so gut wie möglich auszusehen. Das Innere ist die Konstruktion. Dort kann die Marke nichts verstecken, denn niemand sollte dort nachsehen.

Das Erlernen des Lesens der Innenseite eines Kleidungsstücks erfordert etwa zehn Minuten Übung. Danach werden Sie Kleidung nie wieder auf dieselbe Weise bewerten.

Hier ist, worauf Sie genau achten sollten.

Die Nähte

Nähte sind das Skelett eines Kleidungsstücks. Alles andere ruht auf ihnen. Wenn die Nähte schlecht sind, ist alles andere egal.

Die Nahtart ist das erste, was überprüft werden sollte.

Die gebräuchlichste Nahtverarbeitung in der Massenproduktion ist die Overlocknaht, manchmal auch als versäuberte Naht bezeichnet. Sie werden sie sofort erkennen: ein Zickzack- oder Schleifenfaden, der entlang der Stoffkante verläuft. Sie ist schnell, billig und funktional. Sie verhindert das Ausfransen, was ihre einzige Aufgabe ist. Sie trägt nichts zur Langlebigkeit oder zum Aussehen bei. Die meisten mittelpreisigen und Fast-Fashion-Kleidungsstücke verwenden durchweg Overlocknähte.

Eine französische Naht ist etwas völlig anderes. Anstatt rohe Kanten zu hinterlassen und sie zu versäubern, falten sich bei einer französischen Naht die rohen Kanten in sich selbst und schließen sie vollständig ein. Es gibt keinen freiliegenden Faden, keinen rohen Stoff, nichts, was ausfransen oder sich verfangen könnte. Wenn Sie eine französische Naht betrachten, sehen Sie eine saubere Stofffalte. Nichts weiter. Diese Nahtart erfordert deutlich mehr Geschick und Zeit in der Ausführung. Sie ist der Standard bei hochwertiger Dessous, Seidenkleidung und feiner Schneiderei. Wenn eine Marke französische Nähte verwendet, spart sie nicht an der Konstruktion.

Eine Kappnaht geht noch weiter. Man sieht sie am häufigsten bei Jeans und hochwertigen Hemden: zwei parallele Nahtreihen auf der Außenseite mit einer sauberen, flachen Verbindung auf der Innenseite. Es ist eine der stärksten Nahtkonstruktionen, die möglich sind, und deutet auf ernsthafte Aufmerksamkeit für die Haltbarkeit hin.

Die Nahtzugabe ist das zweite, was überprüft werden sollte.

Nachdem Sie die Nahtart identifiziert haben, sehen Sie sich an, wie viel Stoff über die Stichlinie hinaus übrig bleibt. Das ist die Nahtzugabe, und sie ist wichtiger, als die meisten Menschen denken.

Eine großzügige Nahtzugabe, typischerweise 1,5 cm oder mehr, verrät Ihnen zwei Dinge. Erstens hat die Marke berücksichtigt, dass Körper nicht identisch sind und Änderungen erforderlich sein können. Ein erfahrener Schneider kann ein Kleidungsstück mit ausreichender Nahtzugabe sinnvoll anpassen. Zweitens sagt es Ihnen, dass das Kleidungsstück mit einer gewissen Absicht auf Langlebigkeit hergestellt wurde. Enge Nähte unter Belastung reißen irgendwann auseinander. Breite Nahtzugaben absorbieren diese Spannung.

Eine schmale Nahtzugabe, oft in Fast Fashion zu sehen, bedeutet, dass das Kleidungsstück nicht geändert werden kann, ohne die Naht selbst zu riskieren. Es bedeutet auch, dass die Marke nicht erwartet hat, dass Sie es lange genug behalten, um Änderungen vornehmen zu lassen.

Das Bügeln der Nähte ist das dritte, was überprüft werden sollte.

Öffnen Sie ein hochwertiges, maßgeschneidertes Stück und schauen Sie sich die Nähte an. Sie sollten flach und offen gebügelt sein, jede Seite sauber vom Mittelpunkt weg liegend. Ungebügelte Nähte erzeugen Volumen, verzerren den Fall des Stoffes und weisen darauf hin, dass Verarbeitungsschritte übersprungen wurden.

Fahren Sie mit dem Finger über die Nahtlinie. Wenn Sie einen Grat spüren oder die Naht zur Seite rollt, war das Bügeln unzureichend. Wenn sie flach und sauber liegt, hat sich jemand die Zeit genommen, es richtig zu machen.

Das Futter

Nicht jedes Kleidungsstück braucht ein Futter. Ein Leinenhemd braucht keines. Ein Sommerkleid oft auch nicht. Aber bei maßgeschneiderten Stücken, strukturierten Kleidungsstücken, Wollmänteln und allem, wo der Oberstoff direkt auf der Haut unangenehm wäre, ist das Futter unerlässlich. Und es verrät Ihnen enorm viel darüber, wie das Kleidungsstück hergestellt wurde.

Futterstoff ist der erste Indikator.

Polyesterfutter ist der Standard in den meisten Kleidungsstücken. Es ist billig, knittert nicht stark und ist einfach zu verarbeiten. Es ist auch heiß, nicht besonders angenehm auf der Haut und nicht atmungsaktiv. Ein Kleidungsstück, das mit Polyester gefüttert ist, ist kein Kleidungsstück, für dessen Veredelung jemand Geld ausgegeben hat.

Cupro-Futter ist deutlich besser. Es ist eine halbsynthetische Faser aus Baumwollabfällen, atmungsaktiv, fällt wunderschön und fühlt sich auf der Haut fast wie Seide an. Es wird von Marken verwendet, denen das Tragegefühl wichtig ist, nicht nur die Produktionskosten.

Seidenfutter ist das Beste. Es ist kühl auf der Haut, außergewöhnlich glatt, temperaturregulierend und bei richtiger Pflege langlebig. Es verleiht dem Oberstoff auch ein Gewicht und einen Fall, die kein synthetisches Material nachahmen kann. Ein Kaschmirmantel mit Seidenfutter bewegt sich und fällt anders als derselbe Mantel mit Polyesterfutter. Immer besser.

Wenn eine Marke Seidenfutter in maßgeschneiderten Stücken verwendet, hat sie eine erhebliche Kostenentscheidung zugunsten der Qualität getroffen. Es ist eines der deutlichsten Signale, die es gibt.

Wie das Futter befestigt ist, ist genauso wichtig wie das Material, aus dem es besteht.

Ein richtig befestigtes Futter ist mit einer Bewegungszugabe versehen. Das bedeutet, dass das Futter etwas größer ist als das Innere des Kleidungsstücks, wodurch sich Oberstoff und Futter etwas unabhängig voneinander bewegen können. Wenn Sie die Arme heben oder sich setzen, bewegt sich das Futter mit Ihnen, anstatt am Oberstoff zu ziehen. Ein zu eng geschnittenes Futter zieht an den Nähten, wirft an Belastungspunkten Falten und reißt schließlich.

Schauen Sie sich den Saum eines gefütterten Kleidungsstücks an. Das Futter sollte so befestigt sein, dass eine unabhängige Bewegung möglich ist, entweder mit einem "Jump Hem" (das Futter hängt etwas kürzer als der Oberstoff und bewegt sich frei) oder mit einer handgenähten Verbindung, die Flexibilität ermöglicht. Ein maschinell direkt an den Saum genähtes Futter ohne Bewegungszugabe führt bei wiederholtem Tragen zu Problemen.

Die Futterabdeckung sagt etwas über Prioritäten aus.

Bei billigeren Kleidungsstücken sieht man manchmal nur eine Teillinie: Das Oberteil ist gefüttert, die Ärmel aber nicht, oder nur die Vorderteile sind gefüttert. Das spart Material und Arbeit. Bei hochwertigen Kleidungsstücken bedeckt das Futter das gesamte Innere, einschließlich der Ärmel bei Mänteln und Jacken. Ungefütterte Ärmel in einem gefütterten Mantel sind ein Kompromiss, keine Designentscheidung.

Die Verarbeitung

Wenn Nähte das Skelett und Futter das Innere sind, dann ist die Verarbeitung all das, was bestimmt, wie lange das Kleidungsstück hält und wie es nach wiederholtem Tragen aussieht. Hier sind Abkürzungen am einfachsten zu nehmen und am schwersten zu erkennen.

Säume sind das aussagekräftigste Verarbeitungsdetail.

Krempeln Sie den Saum hoch und schauen Sie sich an, wie er gemacht ist.

Ein maschinell genähter Saum ist die schnellste Option. Eine sichtbare Stichlinie auf der Außenseite, die Rohkante meist darüber overlockt. Er ist funktional, hält und macht sich bemerkbar. Die Stichlinie ist auf der Außenseite des Kleidungsstücks sichtbar.

Ein Blindsaum wird maschinell ausgeführt, verwendet aber einen speziellen Stich, der von außen nahezu unsichtbar ist. Er ist besser als ein Standard-Maschinen-Saum und der Mindeststandard für hochwertige Konfektionsware.

Ein handgenähter Saum ist der beste. Kleine, gleichmäßige Stiche, von Hand ausgeführt, von außen unsichtbar, von innen kaum sichtbar. Kein einzelner Stich erzeugt genug Spannung, um eine Kante oder einen Zug zu erzeugen. Der Saum liegt flach und bewegt sich natürlich mit dem Stoff. Das erfordert viel Zeit, weshalb die meisten Marken dies nicht tun. Wenn Sie ihn finden, halten Sie etwas in der Hand, das von jemandem gemacht wurde, der wusste, was er tat, und dem die Zeit gegeben wurde, es zu tun.

Knopflöcher verraten sofort die Verarbeitungsqualität.

Billige Knopflöcher werden maschinell geschnitten und genäht, in Sekundenschnelle. Der Faden ist oft dünn, die Kanten ziehen sich bei wiederholtem Gebrauch, und innerhalb eines Jahres beginnt das Knopfloch auszufransen und sich zu öffnen.

Handgearbeitete Knopflöcher werden mit Nadel und Faden Stich für Stich ausgeführt, wobei der Stoff nach Abschluss der Näharbeiten geschnitten wird (nicht vorher, was zum Ausfransen führen könnte). Der Faden ist dicht und fest. Die Kanten sind an jedem Ende mit einem Riegelstich versehen. Sie werden nicht ausfransen. Niemals. Sie sehen anders aus als Maschinenknopflöcher, sobald man weiß, worauf man achten muss: runder, dichter, leicht erhaben, völlig gleichmäßig.

Wenn Sie einen Mantel oder eine Jacke betrachten, fahren Sie mit dem Finger über die Knopflöcher. Handgearbeitete Knopflöcher haben eine ausgeprägte Textur. Maschinenknopflöcher fühlen sich im Vergleich dünn und fast zerbrechlich an.

Die Kantenverarbeitung von Belegen und Innenteilen ist wichtig.

Belege sind die Stoffstücke, die Ausschnitte, vordere Öffnungen und Armausschnitte an der Innenseite eines Kleidungsstücks abschließen. Bei hochwertiger Verarbeitung sind diese dezent und sauber, liegen flach am Inneren an, ohne sich zu rollen oder Falten zu bilden.

Schauen Sie sich an, wie die Belegkante verarbeitet ist. Bei billigen Kleidungsstücken ist sie oft nur overlockt und so belassen. Bei hochwertigen Kleidungsstücken ist sie entweder eingeschlagen und genäht oder mit einem Stoffstreifen (Hong-Kong-Finish) versehen, der die rohe Kante vollständig umschließt. Beides erfordert mehr Zeit. Beides führt zu einem saubereren Innenleben, das über Jahre hinweg seine Form behält.

Riegelnähte an Belastungspunkten.

Dies sind kleine, dichte Stichbündel, die die Stellen verstärken, an denen das Kleidungsstück die größte Spannung erfährt: die Basis von Taschenöffnungen, die Oberseite einer Falte, das Ende eines Schlitzes. Sie erkennen sie als kleines Rechteck oder Oval aus dichtem Faden.

Ihre Anwesenheit oder Abwesenheit sagt Ihnen, ob die Marke darüber nachgedacht hat, wie das Kleidungsstück tatsächlich getragen werden würde. Eine Taschenöffnung ohne Riegelnaht wird schließlich reißen. Mit einer nicht. Dies ist ein Detail, dessen Hinzufügen Sekunden dauert und fast nichts kostet. Marken, die es weglassen, haben sich einfach nicht genug darum gekümmert, es einzubeziehen.

Was Sie eigentlich suchen

Sie müssen sich nicht all das für jeden Kauf merken. Beschränken Sie es auf drei Fragen, die Sie in sechzig Sekunden beantworten können:

Wie sind die Nähte verarbeitet? Nur overlockt oder etwas Besseres. Wenn es französische Nähte sind, ist das bedeutend. Wenn es nur Overlock ist, akzeptabel für den Preis, aber kein Qualitätsmerkmal.

Woraus besteht das Futter? Fassen Sie es an und fragen Sie sich, ob es sich angenehm auf Ihrer Haut anfühlt. Seide oder Cupro gegenüber Polyester ist ein echter Unterschied, den Sie sofort spüren können.

Schauen Sie sich einen Saum und ein Knopfloch an. Diese beiden Details verraten Ihnen mehr darüber, wie das Kleidungsstück hergestellt wurde, als fast alles andere Sichtbare. Wenn der Saum handgenäht ist und die Knopflöcher dicht und sauber sind, ist wahrscheinlich auch alles andere gut gemacht.

Die Außenseite eines Kleidungsstücks ist dazu gedacht, es begehrenswert zu machen. Das Innere verrät Ihnen, ob es in zehn Jahren noch tragbar sein wird.

Drehen Sie es auf links, bevor Sie sich entscheiden.

Bradic-Stücke werden nach Maß in Kroatien handgefertigt, mit französischen Nähten an Seidenkleidern und vollständigem Seidenfutter in maßgeschneiderten Stücken.